Ветеринарная клиника «СОКОЛИНАЯ ГОРА»

Хроническая почечная недостаточность (ХПН) — часто выявляемая патология у кошек. Частота выявления этой патологии нарастает с возрастом пациентов, и, по данным нескольких исследований, обнаруживается у 30% обследованных пожилых кошек. Выявление и лечение почечной недостаточности требует значительных диагностических и терапевтических усилий.

Хроническая почечная недостаточность — прогрессирующее необратимое заболевание почек, которое может протекать бессимптомно и незаметно для владельцев до тех пор, пока функция почек не будет утрачена на 70%.

Этиология хронической почечной недостаточности.
Под ХПН понимается состояние, при котором у больного наблюдается длительная азотемия почечного происхождения. Азотемия — это повышение содержания в сыворотке крови азота мочевины (АМС) и креатинина (КС).

Любой патологический процесс, сопровождающийся разрушением почечной ткани, может привести к ХПН. Соответственно, известно множество причин, вызывающих ХПН у кошек. Идентификация причины ХПН в каждом конкретном случае обычно требует проведения ряда исследований: анализа биохимического профиля сыворотки крови, клинического анализа мочи, исследования микрофлоры мочи, рентгенографии и УЗИ органов брюшной полости. Больным ХПН, с почками нормальных или несколько увеличенных размеров, следует также проводить пункционную биопсию почек с последующим цитологическим исследованием полученных биоптатов.

У ХПН может быть одна или несколько причин. Наиболее типичными факторами, способствующими ее возникновению, являются:

возраст (хотя ХПН может возникнуть в любом возрасте, обычно от нее страдают пожилые кошки),

генетическая предрасположенность,

обменные нарушения,

отравления,

воспалительные процессы в ротовой полости,

заболевания мочевыводящей системы,

аутоиммунные состояния.

В последние годы большое внимание уделяется повышенному кровяному давлению, низкому уровню калия, использованию окислителей в диетах и заболеваниям полости рта, как возможным факторам, способствующим развитию ХПН.

Исследования показали, что некоторые породы имеют большую предрасположенность к ХПН. Кошки пород Мейн-кун, британская и родственные ей, абиссинская, сиамская, русская голубая, бурманская и балийская больше подвержены ХПН, чем кошки других пород.

Симптомы заболевания.

(обычно проявляется один или несколько симптомов)

— Чрезмерное мочеиспускание
— Повышенная жажда
— Тошнота (слюнотечение) и позывы к рвоте
— Облизывание, причмокивание
— Скрежет или треск в челюсти
— Рвота (прозрачной или пенистой жидкостью и пищей)
— Слюнотечение
— Обезвоживание
— Кошка сидит над миской с водой, сгорбившись
— Потеря аппетита
— Снижение веса
— Потеря мышечной массы
— Истощение
— Ухудшение волосяного покрова
— Неприятный запах изо рта (запах аммиака)
— Вялость
— Чувствительность к звуку
— Поедание наполнителя из лотка
— Слабость
— Депрессия
— Язвы во рту
— Отслоение сетчатки
— Также могут возникать судороги, понижение температуры тела, кома, агрессия, повышенная нервная возбудимость.

Хроническая почечная недостаточность неизлечима, но этим состоянием можно какое-то время управлять, поддерживая организм кошки. В основе управлении ХПН является контроль количества продуктов обмена веществ, проходящих через почки. Поскольку способность оставшихся нефронов выводить конечные продукты обмена веществ из организма ограничена, идея состоит в том, чтобы снизить количество этих продуктов до такого уровня, с которым смогут справиться нефроны. Этот эффект достигается при помощи сочетания диеты, лекарственных препаратов и инфузионной терапии (капельниц).

Сейчас осуществляются исследования, направленные на замедление развития ХПН при помощи ингибиторов АПФ и блокаторов кальциевых каналов. Эти препараты расширяют сосуды, таким образом, снижая кровяное давление и улучшая кровообращение без нанесения вреда почкам. Трансплантация почек и диализ уже также возможны. Пересадка почки должна рассматриваться не как исцеление, а как вариант лечения ХПН у кошки. Однако опыт проведения подобных операций в отечественной ветеринарной медицины не был удачным.

У этого заболевания существуют 4 стадии:

Стадия 1 (неазотемическая ХПН):
Нормальный креатинин(менее 140 мкмоль/л), но имеются другие нарушения, указывающие на почечную недостаточность(например: реномегалия, протеинурия, плохая мочевая концентрационная способность.)

Стадия 2 (слабая ХПН):
Креатинин выше 140-250мкмоль/л. Этот нижний уровень около 140 ммоль/л может находиться в пределах нормированной области значений.

Стадия 3 (умеренная ХПН):
Креатинин плазмы 251-439мкмоль/л.

Стадия 4 (терминальная ХПН):
Кошки на этой стадии ХПН имеют уровни креатинина более 440 мкмоль/л.

Прогноз.
Самая большая проблема при лечении ХПН заключается в том, что владельцы замечают изменения в состоянии животного только на поздних стадиях. Обычно проходит еще некоторое время до того как владелец решит показать кошку врачу. Пока функциональную активность сохраняет хотя бы 30% нефронов, животное выглядит здоровым. А когда признаки заболевания проявляются внешне, процесс уже необратим. Поэтому успешно контролировать ХПН возможно только, если она выявлена при биохимическом исследовании крови на ранних стадиях. К сожалению, ежегодная диспансеризация животного пока не стала привычной процедурой в нашей стране. Мало кто из владельцев осознает, что многих проблем с животным удалось бы избежать благодаря ежегодному обследованию и решению проблем на ранних стадиях.

Поскольку 99,9% кошек попадают на прием в состоянии декомпенсации, когда организм уже не может справиться с последствиями нарушения функции почек.

На 1 и 2 стадии заболевания прогноз осторожный. В 3 и 4 стадиях- неблагоприятный. В каждом конкретном случае дать точный прогноз владельцу животного всегда трудно, поскольку гистологическое исследование проводиться крайне редко и врач только по косвенным признакам может определить состояние почечной ткани. Иногда кошка с креатинином более 800 мкмоль/л после курса инфузионной терапии дает положительную динамику и в течении длительного времени неплохо чувствует себя на лечебной диете. А в других случаях при уровне креатинина 300-400 мкмоль/л животное не отвечает на терапию и погибает.

Всегда следует тщательно взвесить свои возможности. Курс активного лечения может растянуться на неделю и более. Поддерживающая терапия назначается пожизненно. Требует затрат времени и денег. И нет никаких гарантий что животное поправится. В такой ситуации каждый владелец делает выбор исходя из своих жизненных принципов и возможностей.

Лечение.
По возможности стараются бороться с причиной, вызвавшей развитие ХПН, хотя это далеко не всегда возможно. У кошек с гломерулонефритом или нефротическим синдромом следует выявить причины, вызвавшее данные заболевания (например, лейкемию кошек или вирус иммунодефицита). Лечение при этом должно быть направлено на снижение выраженности протеинурии, отеков и, особенно, на ослабление воспалительного процесса в клубочках. Гипоальбуминемия, обусловленная потерей белка через капилляры клубочка, является исходной причиной отека, и поэтому соответствующее клиническое лечение требует точных знаний степени протеинурии. Лучше всего оценивать количество теряемого с мочой белка с помощью комплексной оценки содержания альбумина и креатинина в сыворотке (АС и КС) и отношения содержаний белка в моче (БМ) и КС (БМ/КС). Поскольку для кошек с ХПН характерна сильная вариабельность степени протеинурии, фоновое (до начала лечения) значение отношения БМ/КС следует определять у каждого больного несколько раз.

Другими причинами возникновения ХПН у кошек могут быть бактериальная инфекция почек, периренальный псевдокистоз, почечнокаменная болезнь и лимфосаркома почек, перенесенные ранее заболевания мочевыводящей системы, в том числе и МКБ (мочекаменная болезнь) в анамнезе. В таких случаях специфическое лечение должно быть направлено на первичное заболевание, если это возможно.

Поскольку основная функция почек — выделение конечных продуктов обмена веществ, при нарушении в работе почек такие продукты обмена накапливаются в крови, что приводит к интоксикации организма. Для борьбы с интоксикацией необходимо снизить количество потребляемого с кормом белка и провести инфузионную терапию. Кошке делают курс внутривенных инфузий (капельниц). А когда появится аппетит, переводят на лечебную диету с пониженным содержанием белка и фосфора. Очень важно увеличить потребление животным жидкости, поэтому даже при нормальном аппетите можно делать подкожные инъекции растворов или капельницы.

Большое значение в патогенезе ХПН играет повышение содержания в крови фосфора. Из-за повреждения нефронов фосфор не выводится с мочой и накапливается в крови. Поэтому во всех диетах при почечной недостаточности уровень фосфора не превышает 0,5% сухого веса суточного рациона. Кроме того, назначаются препараты, связывающие фосфор в кишечнике.

В настоящее время стало очевидным, что причина значительного распространения почечной недостаточности среди кошек связана со способностью их организма концентрировать мочу и в сниженном потреблении жидкости. Поэтому хочется еще раз обратить внимание владельцев: стимулируйте потребление воды любыми способами. Кошка должна выпивать не менее 30 мл жидкости на килограмм веса. Вода всегда должна быть в свободном доступе.

Почечная недостаточность приводит к таким нарушениям как гипокалиемия — понижение калия в крови, метаболический ацидоз. Эти состояния выявляются при проведении биохимического анализа крови и корректируются медикаментозно. Надо понимать, что даже стабильному животному необходимо проводить исследования крови раз в 2-3 месяца.

Так же при ХПН развиваются патологии, связанные с нарушением эндокринной функции почек:

Наиболее часто проявляется анемия как следствие снижения синтеза почками эритропоэтина. Анемия проявляется при проведении клинического анализа крови.

Повышение уровня фосфора в крови и и снижение синтеза кальцитриола в почках приводят у животных с ХПН к развитию вторичного гиперпаратиреоза. Значительная часть клинических нарушений у животных с уремией сопровождается избытком паратгормона. Доказана роль избытка паратгормона в развитии уремической остеодистрофии.

При почечной недостаточности у кошек обычно развивается системная гипертония. Тяжелая форма системной гипертонии может привести к кровоизлияниям в сетчатке и/или ее отслоению, судорогам, гипертрофии миокарда и прогрессирующему повреждению почек. Противогипертоническая терапия включает в себя диету с пониженным содержанием натрия на фоне приема ИАПФ или антагонистов кальциевых каналов. Комбинации лекарств подбираются в зависимости от эффективности их действия на артериальное давление у данного больного.

Часто у кошек с заболеваниями почек наблюдается прогрессирующее угнетение почечной функции. Причинами этого служат либо развитие первичного заболевания, ставшего причиной ХПН, либо вторичные факторы, такие как избыточное поступление фосфатов с кормом или гипертония в системных или клубочковых сосудах.

Хочется еще раз отметить, что ХПН не излечивается. Терапия направлена на стабилизацию состояния, уменьшение интоксикации, защиту почек. Животное, состояние которого удалось стабилизировать, нуждается в постоянном мониторинге. Каждые 2-6 мес (в зависимости от тяжести заболевания) необходимо привозить животное в клинику для обследования.

Профилактика.
Если признаки заболевания проявились, вылечить его невозможно. Врачу остается лишь бороться с симптомами заболевания насколько это возможно. В странах более развитой культурой содержания домашних животных ежегодные диспансеризации являются правилом. В нашей стране это, к сожалению, исключение. Мы надеемся, что владельцы кошек, прочитав эту статью, осознают необходимость ежегодного обследования животного и ранней терапии заболевания.

Каждый владелец кошки должен с самого раннего возраста питомца организовать правильное кормление, следить за потреблением воды.

Перенесенные вирусные заболевания и отравления так же могут стать причиной ХПН. Поэтому не стоит забывать о важности профилактической вакцинации животных.

Врожденные патологии почек, например поликистоз, становятся причиной развития ХПН у молодых животных. Такие патологии выявляются при ультрозвуковом обследовании органов брюшной полости.

Помните, кошки предрасположены к развитию хронической почечной недостаточности, поэтому профилактика очень важна. Здоровье вашего питомца в ваших руках!

Закладываем основы общения и характера.
Во-первых, необходимо помнить, что принеся малыша домой надо дать ему освоиться. Ему необходимо внимание и забота, но если окружить котенка или щенка излишним вниманием (например, стоять большой толпой и гладить-щупать несчастного десятью парой рук), то можно его здорово напугать.
Когда малыш начнет выходить из своего укрытия и самостоятельно передвигаться по дому — можно начинать постепенно знакомить его с членами семьи и другими животными.
Основная проблема при знакомстве — детки-непоседы. Им обязательно захочется пообщаться с новым членом семьи — поиграть, потаскать, потискать, обнять крепко-крепко и никуда не отпускать. Это стресс для котенка или щенка, в дальнейшем он может стать нервным, пугливым, и даже агрессивным. Все зависит от обращения с животным и его характера.
Никогда не следует заводить животное, чтобы воспитать в детях чувство ответственности! Если немытые тарелки спокойно пролежат в раковине пару дней, в невыброшенный мусор на столе/тумбочке/в ведре, то некормленное животное обречено на страдания.
Но, если Вы все же решили завести животное, то поведение детей придется контролировать. Во-первых необходимо объяснить ребенку, что живое существо — не игрушка, что ему может быть больно и страшно. Во-вторых, покажите как кошку нужно гладить и держать, и расскажите как нельзя (перетягивание уха и хвоста может закончиться болезненными укусами и царапинами). В-третьих — объясните, что животное может устать от игры и не следует его держать, если ему надоело и оно хочет уйти. Расскажите, как правильно брать кошку, о том, что ее не стоит ронять и таскать по всему дому.

Знакомство котенка с другими кошками.
Если Ваша кошка агрессивна и ревнива — хорошо подумайте перед тем, как заводить еще одну. Все кошки по-разному реагируют на появление незнакомца. Одни ведут себя вполне дружелюбно, другие безразличны, третьи откровенно агрессивны.
На знакомство любимцев может уйти от пары часов до пары дней, все зависит от вашего поведения, от реакции взрослого животного на появление новичка и от степени пугливости и робости малыша. Наберитесь терпения.
По прибытии домой, поместите малыша в отдельную комнату (обеспечьте его едой, водой и лотком). Если Вы принесли его в переноске и он не хочет выходить, то оставьте переноску в комнате открытой — выйдет, когда захочет. Не запрещайте взрослой кошке обнюхивать дверь комнаты, лучше, если вы дадите ей тряпку, на которой принесли малыша и она ее всесторонне изучит. Не пугайтесь, если она будет плеваться и шипеть, это нормальная реакция. По запаху кошка составит первое впечатление о новоприбывшем.
Уделяйте достаточно внимания всем животным — и взрослым и малышу, чтобы они не чувствовали себя брошенными. В комнате, где находится новое животное, соорудите укрытие, хотя бы простую коробку.
Когда взрослая кошка перестанет вести себя агрессивно по отношению к двери и освоится с новым запахом, уберите малыша из комнаты и пустите ее туда. Пусть обследует помещение и привыкнет к запаху.
Когда вы решите, что кошки достаточно освоились — познакомьте их.
Ни в коем случае нельзя бить и ругать кошку, если она шипит на котенка! Изначально кошка может вести себя агрессивно (тогда надо убрать котенка и потратить на знакомство еще пару дней, периодически принося его к взрослой кошке), осторожно или доброжелательно (попробует лизнуть малыша, потереться об него или спокойно дать ему погреться у своего живота, когда она лежит).
Не кормите их из одной миски — поставьте для каждого отдельную.
Как правило, если в доме уже есть несколько животных, то знакомство проходит намного легче, чем с единственным любимцем. Наконец, не стоит забывать о тех, к счастью, редких случаях, когда старожилы попросту не принимают новичка. Такой исход наиболее вероятен, если взрослая кошка в течение длительного времени живет в вашем доме в качестве единственного питомца. Некоторые кошки предпочитают одиночество.
Дайте кошкам освоиться (в идеале на это уйдет 2-4 недели) и если, по истечении длительного времени, станет ясно, что взрослой кошке (или кошкам) не нравится новый питомец и в доме он не приживется, то остается два выхода: отдать малыша в другую семью или обратиться к зоопсихологу.

Как познакомить кошку с собакой.
Если Вы собираетесь познакомить кошку с собакой, ранее не общавшейся с кошками — наберитесь максимум терпения. Делать это необходимо очень осторожно.
Первые дни лучше разделять питомцев в комнатах по той же схеме, что и знакомство с кошкой. При личном знакомстве: поднять котенка на уровень глаз собаки и дать обнюхать. Если собака настроена агрессивно, то нужно будет повторить попытку несколько раз. Любопытство и доброжелательность у собаки — поощрять. Собаку в это время нужно поглаживать, настраивая на дружелюбный лад. Не оставляйте их наедине, пока они не привыкнут друг к другу, особенно если собака крупная ( она может просто случайно раздавить котенка в порыве игривости, нежности или агрессии). Котенку обязательно нужно убежище, где его не достанет собака — повыше или поглубже. Ночевать в первое время им лучше в разных комнатах. Внимательно наблюдайте за собакой в первые дни знакомства. Важно не давать котенку лезть в собачью миску, особенно если собака в этот момент кушает — добром это не кончится! Кормить их необходимо из разных емкостей и в первое время — в разных помещениях.
Не забывайте о разнице в размерах, характерах и о том, что нужно уделять одинаково много внимания обоим животным — они не должны ревновать. В случае взрослой собаки и маленького котенка, лучше уделять собаке повышенно внимание в первое время. Сложнее всего знакомить котенка с молодой собакой крупной породы, сильно привязанной к хозяевам. Старые собаки проявляют больше заботы о малыше, а карликовые зачастую видят в кошке «собрата» и быстро привыкнет к ней.
Если в течении месяца котенок не приживется в доме со взрослой собакой — не мучайте его, лучше отдать или, как сказано выше, обратиться к зоопсихологу.

Знакомство щенка и взрослой кошки.
Если Вы решили завести щенка в дом, где счастливо и одиноко живет кот — наберитесь терпения. Все зависит от характера кота и вашего правильного поведения.
В первую очередь обратите внимание: щенок — активное и игривое создание, воспринимает кошку, как друга для игр. Кошке это может не понравится и все закончится ударом когтистой лапы по морде. Постригите кошке когти (или оденьте «антицарапки» на первое время) и дайте ей возможность отгораживаться от щенка, когда тот станет слишком настойчив — высокие кошачьи полочки или отдельная комната. В идеале, можно поставить перегородку в двери комнаты, где содержится щенок — кошка при желании ее перепрыгнет, уйдя от назойливого внимания малыша, а вот щенок не сможет. По мере привыкания кошки к щенку можно выпускать малыша побегать, постепенно увеличивая время «прогулок». Есть и ночевать в первое время они будут в разных комнатах, затем трапезу можно перенести в одно помещение, но на достаточном удалении друг от друга — чтобы щенок не покушался на еду кошки.
Старайтесь не допустить появления чувства ревности у кошки. Не забывайте о ней и общайтесь чуть больше, чем обычно.

Помните:
— никогда не оставляйте кошку / котенка и собаку / щенка наедине, пока вы не будете уверены, что они не проявляют агрессии друг к другу;
— знакомить животных необходимо аккуратно, не насильно, не заставлять и не ругать взрослое животное;
— не уделяйте взрослому животному меньше времени и внимания, не показывайте, насколько любите малыша — ревность все испортит;
— терпение, только терпение!

Не всегда могут возникать вот такие шаблонные ситуации, которые были выше описаны. Всегда стоит помнить, что каждое животное, как и каждый человек – уникально по своей природе. И нельзя с точностью предсказать, как сложатся отношения, или какое будет поведение. Важно помнить одно — хозяин может стараться сглаживать неприятные ситуации, как заботливый «родитель». Тогда их жизнь будет намного радостнее и счастливее.

Корма для собак условно делятся на несколько классов.
1) Эконом-класс: низкая цена, дешевое сырье для производства (обычно то, что не пошло в пищу человеку — остатки животноводческой, зерновой и других отраслей), дешевые и зачастую опасные консерванты, красители — не делают эконом-корма из хорошего сырья, это просто не выгодно;
2) Медиум-класс (средний): недалеко ушел от эконом-класса, реже добавляют красители, но чаще всего такие корма производят те же фирмы, что и «эконом», но с чуть измененным составом и другим названием;
3) Премиум-класс: уже стараются следить за качеством ингредиентов, за их количеством, рекламируются меньше, чем распиаренные «эконом»-корма, используют натуральные консерванты и избегают красителей;
4) Супер-премиум класс: чем выше качество — тем выше цена (хотя, высокая цена не всегда указывает на хорошее качество, в то же время качественный корм всегда будет дорогим), для производства используется дорогое сырье — мясо, птица, цельные зерновые культуры, натуральные консерванты.
Корм оценивается по двум направлениям: состав корма и самочувствие собаки которая питается этим кормом (не внешнее «вроде неплохо выглядит, бегает, прыгает», а здоровье собачьего организма в целом).
Чем привлекателен действительно хороший корм?
В первую очередь тем, что такой корм — это сбалансированный рацион, в котором в определенных пропорциях подобраны все необходимые организму вещества: белки, углеводы, жиры, витамины, минеральные вещества. Который не содержит опасных консервантов, гормонов, красителей, усилителей вкуса. Большую роль играет качество корма (методики его производства) и качество того, что служит первичным сырьем для корма (его основа).

Почему собака — хищник?
Человек играет огромную роль в развитии и эволюции собаки. Человек занимается селекцией, выводя новые породы, меняя старые (далеко не всегда в лучшую сторону) и закрепляя нужные ему качества. Декоративных собак с нежным желудочно-кишечным трактом хищником уже назвать нельзя. Если раньше было так: «Белка много не бывает», то сейчас существует такое понятие, как «Белковый перекорм». Из года в год собаки не становятся здоровее, как это ни печально.
Рассмотрим вопрос хищников и всеядных поподробнее.
Есть три основных вида животных, которые по анатомическим и физиологическим особенностям делятся на:
1) Травоядных;
2) Всеядных;
3) Плотоядных.
Травоядные — животные, которые едят растительную пищу (их организм приспособлен к переработке углеводов и питательных веществ растительного происхождения). К ним относятся коровы, козы, овцы, лошади. У них очень длинный своеобразный пищеварительный тракт (кишечник значительно длиннее и лучше развит, чем у плотоядных), приспособленный к долгому и трудному расщеплению, перевариванию и усвоению растительной пищи. Мощная подвижная челюсть с прямоугольными коренными зубами, для того, чтобы качественно измельчать растительные волокна. Челюстью травоядные могут совершать боковые движения, для более качественного измельчения пищи. Состав слюны в большом количестве содержит амилазу — фермент, способствующий расщеплению крахмала, гликогена и других углеводов. Таким образом, травоядные животные получают из растительной пищи максимальную выгоду для своего организма.
Всеядные — люди и некоторые животные (свиньи, медведи), которые с пользой для организма могут поедать и растительную, и животную пищу. «Гибкий» (хорошо приспосабливающийся) пищеварительный тракт средней длины, плоские прямоугольные коренные зубы и относительно острые клыки, что дает возможность и перетирать и разрывать пищу, а в слюне содержится амилаза.
Плотоядные — хищники — волки, кошки, в меньшей степени собаки. У них короткий и простой пищеварительный тракт, в котором легко расщепляются и перевариваются белки и жиры животного происхождения (мясо, в отличие от растений легко переваривается). Острые клыки и моляры — для разрывания мяса на мелкие кусочки (для перетирания растительной пищи такие уже не подойдут). Нижняя челюсть, в отличие от травоядных и всеядных, движется только вверх-вниз. В слюне почти нет амилазы, она выделяется у плотоядных поджелудочной железой, поэтому чем больше растительной пищи получает плотоядное — тем больше нагрузка на поджелудочную железу, так как на переработку растительной пищи (углеводы) требуется куда больше ферментов, чем на переработку животной пищи (белки и жиры).
Какой можно сделать вывод?
Мясо — это главное в рационе собаки, но их желудочно-кишечный тракт справляется и с клетчаткой в умеренном количестве. Клетчатка (зерновые культуры, растительная пища) не должна составлять основу рациона. Челюсть и зубы предназначены скорее для разрывания мяса, чем для измельчения растительной пищи, а не измельченную и не смешанную с амилазой клетчатку очень тяжело переварить. Пищеварительные ферменты в основном настроены на переваривание белков и жиров мяса, но могут справляться и с клетчаткой, но чем больше клетчатки в рационе — тем тяжелее ее переработать организму собаки. Все это указывает на то, что собака — в большей степени плотоядное животное, которое может есть растительную пищу (при этом к всеядным собаку отнести пока нельзя из-за особенностей строения и пищеварения — в этом эволюция пока не очень преуспела). Большая часть полученной растительной пищи у собаки не усваивается, но играет свою роль в организме. Известна замечательная способность клетчатки регулировать пищеварение и нормализовать работу желудочно-кишечного тракта: в кишечнике она может при необходимости впитывать или отдавать воду, в зависимости от консистенции кала, что помогает в профилактике запоров и диареи.
Не всем современным породам собак подходит определение «плотоядная». Декоративные породы, аллергики, собаки с чувствительным пищеварением и просто отдельно взятые особи могут нуждаться в меньшем количестве белка и в большем — клетчатки. Собаки с различными системными заболеваниями (особенно — почек) нуждаются в специальных диетах.
Ни в коем случае нельзя кормить собаку только мясом! В среднем на сегодняшний день животный белок должен составлять 20-50% рациона собаки, иногда больше, иногда меньше, в зависимости от потребностей, условий обитания, возраста, здоровья и подвижности каждой конкретной собаки.
Корма удобны тем, что клетчатка / углеводы в их составе уже приготовлены для удобного переваривания (расщепления) и усвоения (не для всех кормов это верно, низкопробные корма не особо заботятся о данном аспекте).

Анализ состава корма.
К сожалению, производители кормов не пишут точного количество того или иного ингредиента, поэтому мы вынуждены ориентироваться на то, что есть. Так сложилось, что на этикетке корма в разделе «состав» ингредиенты перечисляются в порядке убывания их массы. Для того, чтобы корма покупались, производители идут на различные уловки. Например:
— Указывают мясо в «изначальном» виде. В готовом корме мясные ингредиенты присутствуют в дегидрированном виде (после извлечения воды), что снижает их общую массу в 5 раз. Если производитель указывает на упаковке на первом месте «Свежее мясо цыпленка» или «Говядина» — этот пункт можно смело передвигать на несколько позиций дальше. Он уже не является основой корма.
— Разделение ингредиентов на несколько пунктов и перечисление несколько раз, чтобы отодвинуть их дальше по списку. Например, читаем состав и видим: на втором месте коричневый / белый рис, на четвертом — рисовые отруби, на шестом — рисовая мука или рисовый глютен. Основой всех этих продуктов является рис, поэтому складываем все «рисовые» пункты и получаем основу корма — рис. При том, что между всеми рисовыми ингредиентами есть разница (коричневый рис более питательный, чем белый, а цельное зерно более предпочтительно, чем мука), рис все-равно остается основой такого корма. То же самое относится к другим культурам, которые используют в качестве наполнителя: кукуруза и ее производные (мука, дробленая кукуруза, глютен, клейковина…), пшено и производные, просо и производные и т.д.
Необходимо помнить, что мясных ингредиентов тоже может быть несколько: в форме свежего мяса или муки, могут быть разные — например курица, утка и мука из ягненка, чтобы примерно вычислить их общюю долю нужно просто посмотреть на каких местах в составе они стоят и в каком виде.
Конечно, самое точное представление о корме нам даст его химический анализ, но простым обывателям, которые хотят кормить свою собаку хорошим кормом, доступен только анализ предоставленного на этикетке состава. Опираясь на него уже можно делать какие-либо выводы, и это лучше, чем слепо верить рекламе (просмотрела более десятка реклам кормов, все в разной степени врут, и чем хуже качество корма, тем более красочна его реклама).

ИНГРЕДИЕНТЫ СУХОГО КОРМА:
1) Животного и «околоживотного» происхождения:
МЯСО. Если перед названием мясного ингредиента идет слово «дегидрированный», значит его там столько, сколько написано, если же такого слова нет — значит указано количество ингредиента в сыром виде, а после выпаривания воды (это делается при изготовлении сухого корма) его веса остается в лучшем случае 1/5 часть и такой ингредиент уже не будет стоять на первом месте. Название животного, от которого взято мясо, тоже должно быть указано (например, мясо курицы, мясо кролика, утка, индейка и т.п.), в ином случае считается, что используются субпродукты сомнительного происхождения.
МЯСНЫЕ СУБПРОДУКТЫ. Загадочный ингредиент — «субпродукты животного происхождения» — это не обязательно печень, легкие, рубец… это чаще переработанные рога, копыта, кости, кишечник с содержимым, клювы, головы, связки, опухоли, кожа, больные органы, кровь, моча (продукт естественной переработки, позволяет посолить корм мочой для привлекательности и не указывать в составе «соль»). Не во всех кормах так, но если в корме есть субпродукт, например, печень или легкие — то производителю выгоднее точно указать, что корм содержит именно печень или легкие, чем маскировать их под туманное слово «субпродукты».
МУКА (МЯСНАЯ, ПТИЧЬЯ, РЫБНАЯ и т.д.). Нужно различать продукты и результат их переработки. Если в составе корма указана мука из мясных ингредиентов, то такая мука может быть: а) из известных указанных источников и б) из неизвесных источников. Так, например, рыба (с указанием, что за рыба, например, лосось) — хорошо, мука из лосося (источник муки — вот он, указан: «из лосося») — чуть хуже, но тоже является ценным ингредиентом, а вот рыбная мука — не очень, так как это обычно продукт переработки рыбных отходов, рыбных голов и кусочков рыбы. Мука из субпродуктов — еще хуже, чем непонятные субпродукты, питательная ценность еще ниже. Если производитель кладет в корм действительно хороший продукт — ему выгодно точно указать, что это за продукт. Так мука может быть указана в нескольких видах, например: мука из мяса цыпленка, мука из цыпленка, мука из птицы — я бы предпочла первый вариант, с точно указаным источником, зная, что мука из мяса птицы (конкретно указанной птицы — курицы, утки, цыпленка, индейки) — хороший, легко усваиваемый источник белка.
ЯЙЦА. Цельное яйцо — хорошо, очень хорошо, его содержание желательно, а вот сухой яичный порошок — хуже (продукт из отходов переработки яиц, недоразвитых яиц, скорлупы). Обезвоженое яйцо — яйцо после термической обработки, которое теряет часть полезных свойств.
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ. Некоторые корма могут содержать молочные и кисломолочные продукты в переработанном виде. Такое случается редко, но данные продукты полезны. А вот «сухое цельное молоко» — это уже не то.
2) Растительного происхождения и наполнители:
ЗЛАКИ. Так же не очень приветствуется наличие злаковых культур в большом количестве. Зерновые культуры допустимы в корме, иногда даже приветствуются, но их количество должно быть небольшим и уж никак не должно стоять на первом месте. Наиболее подходящими являются рис, гречка, геркулес (из очищеного овсяного зерна) так как они усваиваются лучше других зерновых культур. Дробленый рис теряет большинство своих свойств, коричневый усваивается лучше, чем белый, а рисовая мука — продукт переработки производства, там ничего полезного нет. Сорго — хороший источник углеводов, НО он почти не переваривается и может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Пивной рис — дешевый остаток, образующийся послеизготовления сусла или пива, никакой полезной нагрузки не несет.
МУКА ИЗ ЗЛАКОВ. Мука — перемолотые остатки от производств, не идущие в пищу человеку. То же относится к «дробленым злакам», например ячмень — неплохой источник углеводов, дробленый ячмень — теряет все полезные свойства, потому что это чаще всего побочный продукт переработки. В процессе переработки злаков в муку теряются все полезные вещества и такой ингредиент является просто наполнителем. Пшеничный помол — отходы от мукомольного производства, питательной ценности не несут, добавляются для создания объема (как наполнитель).
КАРТОФЕЛЬ. Картофель — отличный источник углеводов. Содержит много полезных веществ. Сладкий картофель тоже. Не вызывает аллергии, в том числе рекомендован как новый источник углеводов аллергикам. Некоторые корма супер-премиум класса не содержат зерновых, используя в качестве основного источника углеводов картофель, специально обработанный и приготовленный так, чтобы хорошо усваивался собачьим организмом.
ФРУКТЫ, ОВОЩИ, РАСТЕНИЯ. Наличие фруктов, овощей и растений в корме в небольшом количестве — хорошо. Особенно, если указаны целиком, а не в форме порошка / пасты/смеси. В хорошем корме они обработаны с учетом пищеварения собаки и обычно являются источниками витаминов и микроэлементов. Некоторые травы/овощи несут полезную функцию — улучшают пищеварение, стимулируют иммунитет, используются в качестве натуральных консервантов.
ПОРОШКИ / ПАСТЫ / СМЕСИ ОВОЩЕЙ. Например, томатная смесь — смесь кожи помидор, семян и мякоти (а в некоторых кормах в составе честно указано, что от томатов там только кожа) — продукт второго сорта. Может содержать остатки пестицидов, которые использовались для выращивания томатов.
КУКУРУЗА / ПШЕНИЦА. Кукуруза и кукурузная клейковина, кукурузная мука, целлюлозная пудра, пшеничная мука, пшеничная клейковина — дешевые наполнители, являются для многих животных аллергеном. Иногда кукуруза шифруется под ингредиентом с названием «Маис».
СОЯ. Соевый белковый концентрат — сомнительный ингредиент, дешевый и аллергичный. Впринципе, наличие сои и ее продуктов не является плюсом для корма. Недавно на площадке наша инструктор сказала «Если я вижу в составе корма сою — я бегу подальше этого корма, мне даже в голову не придет кормить им свою собаку!» Я с ней полностью согласна. Соевая мука — низкокачественный наполнитель.
СВЕКОЛЬНАЯ КЛЕТЧАТКА / ЖОМ / МЯКОТЬ /ПУЛЬПА. Это отход свеклосахарной промышленности — экстрагированная сечка сахарной свёклы. Заявляется, как источник клетчатки, но на деле является просто наполнителем. Часто вызывает аллергические реакции. Является натуральным закрепителем стула.
ДРОЖЖИ. Дрожжи — часто используются для придания вкуса и объема, питательной нагрузки не несут, потенциальный аллерген для многих животных. Пивные дрожжи — неплохой источник витамина В, но тоже потенциально могут вызывать аллергию.
3) Жиры:
ЖИР. Животный жир (и свиной жир) — обычно самый низкопробный и дешевый жир, в отличие от рыбного и куриного (не путать с птичьим, непонятно из кого сделанным!). Многие корма грешат его наличием, в том числе и очень дорогие. Если указан источник жира (например, «куриный») — смело ставим корму «плюс» к качеству.
ЛЬНЯНОЕ / РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО. Натуральные масла, природные источники жирных кислот.
РАПСОВОЕ МАСЛО. Источник ненасыщенных жирных кислот.
ЛЬНЯНОЕ СЕМЯ. Натуральный источник омега-3 и омега-6 жирных кислот.
4) Добавки:
БИФИДОБАКТЕРИИ. Пребиотики / пробиотики стимулируют рост полезных бактерий в кишечнике.
ВОДОРОСЛИ. Различные виды водорослей являются источником минералов, микроэлементов и витаминов.
ГЛЮКОЗАМИН / ХОНДРОИТИН. Часто встречаются в кормах для щенков, крупных и гигантских пород собак. Считается, что способствуют росту и укреплению суставов. Глюкозамин получают из моллюсков, а хондроитин — чаще всего из хрящей различных животных и птиц. Могут скромно маскироваться под словосочетание, например, «куриные хрящики» и стоять в конце списка ингредиентов.
КРАСИТЕЛИ. Дешевые корма, для привлечения владельцев, делают разноцветными. И вряд ли краситель туда добавляют натуральный. Собаке все-равно какого цвета корм, для собаки туда добавляют ароматизаторы.
АРОМАТИЗАТОРЫ. Если указаны с приставкой «натуральные» — то в основном это различные экстракты крепких мясных бульонов с добавлением специй и трав. Как натуральные ароматизаторы могут использоваться растения, такие как перечная мята. Пометка «искусственный» указывает на химический ароматизатор.
СОЛЬ. Редко встречается в составе корма, так как большинство ингредиентов уже содержат в себе какое-то количество соли. Соленая еда более привлекательна для собаки, но на пользу чрезмерное потребление соли не идет.
5) Консерванты и антиоксиданты:
Консерванты играют огромную роль не только в сохранности корма, но и в здоровье питомца, питающегося этим кормом.
Опасные консерванты и антиоксиданты: BHA и/или BHT, этоксиквин, пропилгаллат (Е310), пропилен-гликоль (EWG -добавки), бутилат гидроксианизол (Е320) и бутилат гидрокситолуол (Е321), этоксихин (Е324).
Натуральные (безопасные) консерванты и антиоксиданты: токоферолы (витамины Е) (Е306-309), лимонная / аскорбиновая кислота (Е300), вытяжки из трав, экстракты и масла. Розмарин, например.

Итак, вы взяли упаковку корма и читаете состав.
Плюсы: мясные ингредиенты с указанием источника на первых местах в составе, если они указаны в сыром виде — делим массу на 5 и отодвигаем далеко назад в списке, если в дегидрированном — значит этого ингредиента реально много; фрукты, овощи, пробиотики, цельное зерно, яйца, масло с указанием источника (масло льняного семени, например), жир с указанием источника (куриный, утиный, говяжий жир — хорошо, а свиной, животный, птичий — плохо), натуральные консерванты (токоферол, витамин Е, лимонная кислота, витамин С, розмарин), витамины, минералы, глюкозамин, хондроитин.
Минусы: субпродукты, мука и порошки неизвестного происхождения (мясо-костная, рыбная, птичья, все без указания точного источника), жиры неизвестного происхождения (животный, птичий), консерванты / EWG -добавки (BHA, BHT, этоксиквин и т п.), зерновые субпродукты (пивной рис, мука из зерновых, клейковина, дробленые зерновые), зерновые на первых местах в составе (особенно, если они занимают несколько мест в первой пятерке ингредиентов), кукуруза в большом количестве и продукты кукурузы (мука, клейковина), красители, соя, целлюлоза, сахар, карамель.

Энергетическая составляющая и суточная норма корма.
Калорийность корма играет очень большую роль. Дело в том, что малоактивным собакам не подходит высококалорийный корм, как и чрезмерно активным — низкокалорийный. Если собака, получая положенную суточную норму корма, мало двигается и набирает лишний вес — значит, стоит сократить ее ежедневный рацион или подобрать менее калорийный корм. Если при этом собака остается настолько голодной, что сутками напролет выпрашивает еду или даже ворует / подбирает ее, то нужно поискать низкокалорийную диету с высоким содержанием клетчатки.
Активные, беременные и растущие собаки должны получать с пищей много энергии. Старым собакам, наоборот, чаще требуется меньше калорий, ввиду их малой активности.
Корм и его суточная порция подбирается индивидуально, отталкиваясь от норм, указанных на упаковке, потому что то, что подойдет для одной собаки — может абсолютно не подойти для другой. Например, активные собаки, часто и много двигающиеся, нуждаются в большем количестве калорий, чем малоподвижные, предпочитающие лежать дома на диване. Щенкам требуется больше питательных веществ для роста, чем взрослой собаке. Для каждой категории собак (почти у каждой фирмы) предусмотрены свои кормовые линии: для мелких, средних, крупных или гигантских пород; для очень активных, спортивных, домашних или пассивных собак; для щенков, подростков, взрослых и стареющих; у некоторых фирм даже есть деление кормов по породам; для страдающих хроническими заболеваниями, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, аллергиями и т.д. — есть специально разработанные диеты (о диетах речь в этом посте идти не будет — только о повседневных кормах).
Суточная норма корма, указанная на упаковке — это усредненная норма. Поэтому владельцу правильнее всего будет ориентироваться на состояние собаки, взяв указанные на упаковке нормы за точку отсчета. Грубо говоря: если собака полнеет — ей нужно давать меньше корма, если худеет — больше. Разброс не должен быть очень большим, если суточная норма корма 400 грамм, а собака ест 600 гр и все-равно худеет — стоит проверить здорова ли собака, а не добавлять еще и еще еды.

Почему так важен белок?
В белке есть аминокислоты (из них 10 незаменимых, которые собачий организм не синтезирует — их нужно получать из еды), необходимые для нормального роста и развития собаки, а так же поддержания организма в любых условиях. Но не все белки одинаковы. Есть такое понятие, как «биологическая ценность белка» — это, грубо говоря, то количество необходимых аминокислот, которое может дать тот или иной источник белка. Чем больше незаменимых аминокислот белок дарит организму, тем более биологически ценным он считается. Яйцо имеет самую высокую биологическую ценность, говядина — уже на 25% меньше, курица — еще меньше, а злаки — стоят на последних местах. Но вот в чем подвох — перья и волосы содержат огромное количество белка, биологическая ценность которого равна нулю. Белка много, написать на упаковке можно красивую цифру, а пользы — нет.

Внимание!
Некоторые исследования показали, что кормление щенков готовыми кормами с высоким содержанием белка может способствовать развитию и обострению заболеваний опорно-двигательного аппарата. Хотя так же есть исследования, которые опровергают данную гипотезу — в любом случае, щенков белковой пищей лучше не перекармливать и если вы даете хороший корм с высоким содержанием мяса (животного белка), то не докармливайте своего щенка без необходимости еще и вырезкой или курицей.

Корм и/или натуральный рацион?
Для каждой отдельно взятой собаки нужно подобрать рацион, подходящий именно этой собаке. Кому-то отлично подойдет определенный корм; кому-то будет противопоказано вообще что-либо, кроме корма; кто-то наоборот — отлично себя чувствует на правильно подобранном натуральном рационе; а кому-то приходится комбинировать корм с некоторыми компонентами натуральной пищи (чаще всего мясо, творог, кисломолочные продукты).
Выбор кормления очень и очень зависит от собаки, например, декоративным породам и породам с предрасположенностью к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, печени, к ожирению, к аллергиям — лучше выбрать готовый рацион и не рисковать, пытаясь перевести их на комбинированное или натуральное кормление. Это относится не ко всем особям таких пород, но к подавляющему большинству.
Сухой корм. Хороший, качественный сухой корм, подобранный под особенности собаки (вес, возраст, конституция, активность) — является полностью сбалансированным по всем питательным веществам рационом и не требует дополнений. Нужна только вода в достаточном количестве. Такой рацион подходит большинству собак. В этом случае добавлять натуральную еду в рацион не рекомендуется.
Натуральное кормление. Хорошее мясо, овощи, крупы, фрукты, минеральные добавки и витамины. Такой рацион тоже подходит многим собакам, главное — правильно сбалансировать, выбирать качественные продукты (дешевые кости и жилы — это не та мясная составляющая, которая необходима собаке), хорошие добавки и витамины (подобранные с учетом особенностей собаки), всегда предоставлять свежую еду и достаточно воды. Чаще всего на данный рацион негативно реагируют декоративные собачки с нежным желудочно-кишечным трактом, аллергики, собаки, склонные к ожирению, нарушению обмена веществ, заболеваниям желудочно-кишечного тракта, гигантские породы собак в период роста и развития.
Комбинированное (смешанное) кормление. Применять нежелательно. Такое кормление является решением хозяина собаки. Чаще всего встречаются две схемы. Первая: сухой корм + натуральная еда в виде: (каша+мясо+овощи, иногда еще + витамины). Вторая: сухой корм + дополнительно кисломолочные продукты и/или мясо и/или овощи.

Важно!
Смена корма (перевод собаки с одного корма на другой) осуществляется в течении недели путем добавления нового корма в старый, по возрастающей (чем больше в миске нового корма, тем меньше старого). Резкий перевод с одного корма на другой может вызвать расстройство пищеварения.
Некоторые плюсы сухого корма:
— Способствует удалению зубного налета при жевании (не каждый и не в каждом случае, но у животных, питающихся сухим кормом зачастую куда меньше зубного налета, чем у тех, кто кушает только мягкую пищу);
— Дольше хранится, и удобнее, можно брать с собой в дальние поездки и на природу;
— При кормлении супер-премиум кормами суточная норма корма очень мала, что удобно и экономично;
— А еще «на выходе» меньше получается (при условии хорошего усваивания корма), регулярный стул небольшими порциями — это хорошо.

Строго противопоказана собакам пища «со стола», то, что мы едим сами. Острая пища может приводить к расстройствам пищеварения, гастритам, жирная — к панкреатиту, собакам нельзя давать некоторые продукты. Чаще всего собаки с острым расстройством попадают в ветеринарные клиники во время праздников, владельцы или их гости могут запросто накормить питомца на новый год оливье, заправленным майонезом, или угостить шашлыком, когда начинаются теплые деньки и поездки на природу, не задумываясь о последствиях.
Так же собакам, которых часто угощают пищей со своего стола грозит банальное ожирение. А ожирение грозит проблемами с суставами, сердечно-сосудистой системой, сахарным диабетом, проблемами с желудочно-кишечным трактом, серьезным нарушением обмена веществ. И продолжительность жизни здорово сокращается.
Нежелательно давать собакам куриные (особенно трубчатые), рыбные (особенно крупные) кости, а так же говяжьи / свиные трубчатые, которые легко разгрызть на множество разнокалиберных острых осколков. Такие угощения легко могут привести к травмам и непроходимости желудочно-кишечного тракта. Это состояния, которые могут привести к гибели питомца и при них требуется срочное оказание ветеринарной помощи.

Интересные факты.
* Прототип сухого корма появился в 1860 году, в Лондоне. Он представлял собой «собачьи бисквиты» из перемолотого мяса, муки, овощей и говяжьей крови.
* Для создания первых кормов в промышленном масштабе использовались отходы со скотобоен и мельничного производства. Хотя, для многих нынешних кормов до сих пор используются отходы.
* У собаки в 5 раз меньше вкусовых сосочков на языке и их ощущение вкуса в первую очередь базируется на обонянии. Если убрать обоняние, то вкусовые ощущения собаки можно описать тремя словами: «приятный — пресный — неприятный».

Ветеринарные врачи в нашей клинике помогут подобрать правильный рацион для Вашей собаки, опираясь на содержание, сопутствующие заболевания и потребности собаки.

Деление кормов на классы.
Существует деление кормов на 3 класса:
1) «Эконом»: корма, которые изготавливаются из сырья низкого качества, в основном это субпродукты (отходы мясной промышленности, то, что не пошло в пищу человеку, то есть клювы, кожа, копыта, отходы требухи, опухоли и т.д.), злаковые (обычно низкого сорта, тоже отходы) и соя, а так же различные химические вещества, усилители вкуса, красители (для привлечения владельцев разноцветными красивыми гранулами) и т.д.
2) «Медиум» или «Премиум»: в состав входят продукты более высокого качества, основной источник белка — мясные продукты, содержание мяса на порядок выше, чем в «эконом»-кормах. В составе есть витамины, минералы.
3) «Супер-премиум»: отличается высокой усвояемостью организмом, большим содержанием мяса, качественных злаковых, а самые лучшие — изготавливаются без «злаковой» начинки. Состав сбалансирован. В составе есть витамины и минералы.
К сожалению, самые широко разрекламированные корма являются кормами «Эконом-класса».

Для того, чтобы Вы могли сами оценить состав корма правильно и подобрать своему питомцу подходящий рацион, мы рассмотрим загадочные надписи на упаковке «Состав» и «Сравнительный анализ». Что, к чему и почему.
Если рассматривать состав кормов, то в первую очередь нужно смотреть на ингредиенты в начале списка — те, которые стоят на первом месте являются основой корма, дальше продукты располагаются по убывающей. Основой натурального кормления кошки является мясо. Значит и основой готовых рационов тоже в первую очередь должно быть мясо. Состав корма со временем может меняться, поэтому нужно не только слепо верить чьим-то словам или надписи «супер-премиум» на упаковке, а внимательно читать состав на упаковке — мясо должно быть на первом месте и его должно быть много. Отдельно хочу сказать о таких составляющих, как морковь, чечевица, тыква, яблоки и тому подобное. Все овощные и фруктовые составляющие добавляются только как источник витаминов, а не для разнообразия в рационе.

Основные правила кормления просты:
1) Когда кошка ест корм, это значит, что она может есть только корм, не надо докармливать ее куриной грудкой или фаршем. Во-первых, пищеварительная система кошки не успевает «перестраиваться» и в итоге возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом. Во-вторых, корма достаточно сбалансированны по составу, своими «добавками» вы создаете дисбаланс, например, давая мясо, вы нарушаете баланс аминокислот. Хотите кормить мясом — отлично, переходите на натуральное кормление, вкусно, полезно, главное — сбалансируйте, не забывайте о витаминах и таурине, жизненно необходимом кошкам.
2) Сухой и влажный корм желательно давать одной фирмы, еще лучше — одной линейки. В разных рационах — разный состав, получается та же ситуация, что в п.1.
3) У кошки всегда должно быть достаточно воды в свободном доступе!
4) Смена корма — очень большой стресс для желудочно-кишечного тракта кошки, поэтому переход должен осуществляться плавно, путем подмешивания нового корма в старый в течении 7-10 дней. Новый корм подмешивается по возрастающей — в первый день 1/6 порции, затем увеличиваем, в последний день старого корма в порции должно быть совсем немного.
5) Нельзя кормить качественными кормами разных фирм, опять же — стресс и дисбаланс, ведь у каждого корма свой состав. Не нужно сегодня кормить одним супер-кормом, а на следующей неделе другим. Смешивать разные корма одной фирмы, например брать и неделю кормить ПроПланом «для вывода шерсти», неделю — ПроПланом «Деликат», а неделю ПроПланом «для стерилизованных» — не возбраняется, но и полезным не будет, так как таким кормлением вы не добьетесь эффекта «3 в 1», а сведете все эффекты на нет. В то же время менять вкусы, то есть часть времени кормить тем же ПроПланом «Деликат» с индейкой, а часть — им же с рыбой, можно, хотя в этом плане кошки не особо привередливы, один постоянный вкус корма им не надоедает, но бывают и исключения.
6) Я слышала мнение, что холистиком кошек кормить постоянно нельзя. Это неверно. Холистик — это просто беззерновой корм. Им можно кормить постоянно. И стерилизованных, и кастрированных — тоже можно кормить холистиками.

Теперь разберем состав кормов.
Ингредиенты в составе корма пишутся по мере убывания.
Кормов на данный момент существует такое великое множество, что охватить и разобрать все это разнообразие нереально. Мы уже разобрались, что в первую очередь нужно смотреть состав, в составе на первом месте должно быть мясо.
МЯСО. Если перед названием мясного ингредиента идет слово «дегидрированный», значит его там столько, сколько написано, если же такого слова нет — значит указано количество ингредиента в сыром виде, а после выпаривания воды (это делается при изготовлении сухого корма) его веса остается в лучшем случае 1/5 часть и такой ингредиент уже не будет стоять на первом месте. Название животного, от которого взято мясо, тоже должно быть указано (например, мясо курицы, мясо кролика и т.п.)
ЗЛАКИ. Так же не очень приветствуется наличие злаковых культур в большом количестве. Кошке не нужны злаки в большом количестве, как это оглашается в красивой рекламе по телевизору. Если смотреть на рацион деревенской кошки — это мышка, то есть мясо (белок, аминокислоты), кости-кожа (кальций, фосфор), желудок-внутренности (таурин, витамины, растительные волокна — содержимое желудка), кровь (минералы). Зерновые культуры допустимы в корме, но их количество должно быть небольшим и уж никак не должно стоять на первом месте. Наиболее подходящими являются рис и овсяная крупа, так как они усваиваются лучше других зерновых культур, их содержание желательно в цельном виде, а не в виде муки (опять же мука — перемолотые остатки от производств, не идущие в пищу человеку). Сорго — хороший источник углеводов, НО он почти не переваривается и может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.
КАРТОФЕЛЬ. Картофель — отличный источник углеводов. Содержит много полезных веществ. Сладкий картофель тоже. Не вызывает аллергии, в том числе рекомендован как новый источник углеводов аллергикам.
СУБПРОДУКТЫ. Загадочный ингредиент — «субпродукты животного происхождения» — это не обязательно печень, легкие, рубец… это чаще переработанные рога, копыта, кости, кишечник с содержимым, клювы, головы, связки, опухоли, кожа, больные органы, кровь, моча (продукт естественной переработки, позволяет посолить корм мочой для привлекательности и не указывать в составе «соль»).
ФРУКТЫ / ОВОЩИ. Наличие фруктов, овощей, лактобактерий, пробиотиков и растений в корме — хорошо. Особенно, если указаны целиком, а не в форме порошка / пасты.
ЖИР. Животный жир (и свиной жир) — обычно самый низкопробный и дешевый жир, в отличие от рыбного и куриного (не путать с птичьим, непонятно из кого сделанным!). Многие корма грешат его наличием, в том числе и очень дорогие.
НАПОЛНИТЕЛЬ. Кукуруза и кукурузная клейковина, кукурузная мука, целлюлозная пудра, пшеничная мука, пшеничная клейковина — дешевые наполнители, являются для многих животных аллергеном.
КОНСЕРВАНТЫ / АНТИОКСИДАНТЫ. BHA и/или BHT, Этоксиквин, Пропилгаллат, Пропилен-гликоль (EWG -добавки) — токсичные консерванты. Многие, даже супер-премиум корма, содержат антиоксидант E324. Токсичный. В то же время, те же марки, но более дорогие диеты, содержат безопасные антиоксиданты — витамин Е и лимонную кислоту. Токоферолы — натуральные соединения, используемые в качестве природных консервантов. А некоторые консерванты производитель вообще не обязан указывать на упаковке корма. Если консервант натуральный (витамин Е — токоферол, С — аскорбиновая кислота, вытяжки из трав, экстракты и масла) — то производитель с гордостью укажет это на упаковке.
МУКА / ПОРОШОК. Так же нужно отличать продукты и результат их переработки. Так, например, рыба (с указанием что за рыба) — хорошо, рыбная мука — не очень (продукт переработки рыбных отходов, рыбных голов и кусочков рыбы, без конкретизации). Яйцо — хорошо, сухой яичный порошок — хуже (продукт из отходов переработки яиц, недоразвитых яиц, скорлупы). Мука из субпродуктов — я уже говорила выше, что за субпродукты попадают в корма, мука из этого — еще хуже, питательная ценность еще ниже. Ячмень — неплохой источник углеводов, дробленый ячмень — теряет все полезные свойства. Рис в дробленом виде тоже теряет большинство свойств.
СОЯ. Соевый белковый концентрат — сомнительный ингредиент, дешевый и аллергичный. Впринципе, наличие сои и ее продуктов не является плюсом для корма.
ДРОЖЖИ. Дрожжи — часто используются для придания вкуса и объема, питательной нагрузки не несут, потенциальный аллерген для многих животных. Пивные дрожжи — неплохой источник витамина В, но тоже потенциально могут вызывать аллергию.
КРАСИТЕЛИ. Дешевые корма, для привлечения владельцев, делают разноцветными. И вряд ли краситель туда добавляют натуральный.

Итак, вы взяли упаковку корма и читаете состав.
Плюсы: мясные ингредиенты с указанием источника на первых местах в составе, если они указаны в сыром виде — делим массу на 5 и отодвигаем далеко назад в списке, если в дегидрированном — значит этого ингредиента реально много; фрукты, овощи, пробиотики, цельное зерно, яйца, масло с указанием источника (масло льняного семени, например), жир с указанием источника (куриный, утиный, говяжий жир — хорошо, а свиной, животный, птичий — плохо), натуральные консерванты (токоферол, витамин Е, лимонная кислота, витамин С), витамины, минералы, глюкозамин, хондроитин.
Минусы: субпродукты, мука и порошки неизвестного происхождения (мясо-костная, рыбная, птичья, все без указания точного источника), жиры неизвестного происхождения (животный, птичий, сюда относится свиной жир, источник указан и он не радует), консерванты / EWG -добавки (BHA, BHT, Этоксиквин и т п.), зерновые субпродукты (пивной рис, мука из зерновых, клейковина, дробленые зерновые), зерновые на первых местах в составе (особенно, если они занимают несколько мест в первой пятерке ингредиентов), кукуруза в большом количестве и продукты кукурузы (мука, клейковина), красители, соя, целлюлоза, сахар, карамель.

Нужно обращать внимание и на общее количество одного продукта в разных формах. Если на первом месте стоит курица, а на втором кукуруза, на четвертом кукурузная мука, на седьмом — кукурузная клейковина… кукуруза — она везде кукуруза, и если сложить все представленные варианты кукурузы, то ее получится куда больше, чем курицы.

Гарантированный анализ и усвояемость корма.
Гарантированный анализ должен указываться на упаковке с кормом, он показывает содержание белка, жира, углеводов, клетчатки, золы и воды в корме.
БЕЛОК — важнейшая составляющая корма. Хорошими источниками белка являются курица, говядина, телятина, дичь, сердце, в общем — «мышечное мясо», а так же яйца. Так как кошки — плотоядные, их организму требуется белок животного просхождения. Белки растительного происхождения — бобовые, пшеница, соя, кукуруза, не должны составлять основу рациона. У поедаемых мышек растительные белки встречаются в малом количестве в желудке. Производители кормов обычно обозначают количество белка как долю сырого протеина, без указания какого происхождения белок (а значит — мы не знаем, какую ценность он несет для нашего питомца). И тогда нам на помощь приходит состав, который мы рассматривали выше.
Поэтому при выборе корма мы ориентируемся не только на гарантированный анализ, но и на состав и на то, как усваивается тот или иной корм Вашей кошкой.

Главным показателем хорошего корма является его усвояемость. Чтобы понять, как усваивается корм, нужно заглянуть в лоток кошки после дефекации — кал должен быть коричневым, хорошо оформленным, мягким (не очень твердым и не жидким, должен держать форму), без включений слизи и крови, и его количество не должно превышать 25% от съеденного. Чем больше объем кала в отношении к съеденному корму — тем хуже усваивается этот корм. И чем больше суточная норма корма — тем ниже качество этого корма.

Если затрудняетесь сами подобрать корм для своей кошки или ей необходим диетический рацион — наши врачи с удовольствием Вам помогут и подберут то, что лучше всего подойдет Вашей любимице!

Итак, на улице потеплело, на животных уже вовсю паразитируют клещи.
Основная опасность клещей в том, что они переносят опасные кровепаразитарные заболевания: бабезиоз, эрлихиоз, анаплазмоз, боррелиоз. Самым часто регистрируемым из них является бабезиоз (так же его называют «пироплазмоз», это старое, но более распространенное название). Остальные встречаются в разных регионах России, где чаще, где реже.
Бабезиоз — кровепаразитарное заболевание собак и кошек, вызываемое возбудителями babesia canis (известны 3 субтипа: B. c. canis, B. c. vogeli и B. c. rossi) и babesia felis соответственно. У собак бабезиоз встречается часто и повсеместно, у кошек — очень редко, но встречается, особенно в последнее время. Речь в данной статье пойдет о собаках.
Основными переносчиками B. canis являются иксодовые клещи. Собака заражается при укусе клеща, паразит попадает в кровь. Развиваются и размножаются бабезии в эритроцитах, разрушая их. Распад большого количества эритроцитов приводит к образованию токсичных продуктов распада, накопление которых вызывает нарушение работы практически всех внутренних органов и систем. Разрушение эритроцитов происходит очень быстро и может вызвать тяжелое состояние у здоровой собаки за несколько часов.
Заражение происходит только при укусе клеща. Друг друга напрямую собаки не заражают, человека тоже.
Обычно заболевание встречается в теплое время года, пики приходятся на весну (апрель-июнь) и осень (август-октябрь), в остальное время случаи заболевания регистрируются реже.
Инкубационный период заболевания (от момента, когда паразит попадает в кровь до момента, когда появляются первые клинические симптомы) длится от нескольких дней до 3-4 недель. Это зависит от возраста и общего состояния организма: у молодых, пожилых, ослабленных животных клинические признаки проявляются быстрее и заболевание они переносят тяжелее. Так же роль играет количество паразитов, попавших в кровь.
Заболевание протекает в основном в острой форме, но встречается и хроническое течение.
Симптомы пироплазмоза:
Самые распространенные клинические признаки пироплазмоза — апатия, вялость, слабость (в т.ч. распространенная жалоба — тяжело встает на лапы, слабость задних конечностей), отказ от еды, лихорадка (высокая температура), темная моча вплоть до черного цвета. Самым первым сигналом тревоги является слабость и повышенная утомляемость, иногда она сопровождается лихорадкой уже на ранних стадиях. Если затянуть и не обратиться вовремя к врачу, появляется апатия, лихорадка, собака предпочитает лежать, моча становится темной, слизистые оболочки — желтушными. Довольно часто пироплазмоз сопровождается рвотой, диареей, иногда с кровью.
Хроническое течение опасно тем, что при отсутствии ярких клинических признаков можно упустить болезнь до опасного для жизни собаки состояния. Оно встречается у животных, переболевших несколько раз, у животных со слабым иммунитетом, да если просто «недолечили» и в крови остались единичные ослабленные паразиты, поэтому целесообразно пересдавать анализы на пироплазмоз и через несколько недель после лечения. Симптомы при этом неспецифичны и связаны с гибелью большого числа эритроцитов: анемия (бледность), слабость, вялость, иногда симптомы гепатопатий (заболеваний печени) или нефропатий (заболеваний почек) — желтушность слизистых, диарея, отказ от еды, рвота.
Бабезиоз собак — смертельно опасное заболевание! Протекает очень быстро, может закончится смертельным исходом уже на 5-7 день. Абсолютное большинство собак (98%) без лечения погибает! Чем больше владелец затягивает с посещением ветеринарного врача, тем тяжелее протекает заболевание и тем серьезнее последствия для организма!
Диагностика бабезиоза комплексная:
1) Жалоба на обнаружение клеща на собаке в анамнезе (не всегда, бывает и такое, что владельцы не замечают клеща, он беспрепятственно напивается крови и отваливается), поездки в лес / на дачу;
2) Характерные клинические признаки (симптомы), которые выявляются при осмотре собаки;
3) Исследование крови: мазки периферической крови из уха или когтя (мазки красят и исследуют под микроскопом, процедура занимает 10-20 минут) и исследование крови методом ПЦР (если в мазке паразитов не нашли, такое бывает на ранней стадии, а клиническая картина указывает на наличие бабезиоза) для подтверждения диагноза. Могут потребоваться анализы крови (общий, биохимический) для оценки тяжести заболевания и общего состояния организма.
Лечение бабезиоза должно проводиться только под контролем ветеринарного врача. Оно заключается в применении специфических противопаразитарных препаратов (чтобы убить самих паразитов) + проведение вспомогательной терапии, направленной на поддержание организма и устранение последствий жизнедеятельности паразитов + инфузионная терапия (для предотвращения осложнений, опять же для поддержания организма, особенно в первые дни лечения, когда идет массовая гибель бабезий и разрушение пораженных эритроцитов, для выведения продуктов распада из организма). Иногда, в тяжелых и запущенных случаях, прибегают к переливанию крови, плазмаферезу.
Чем раньше начинается лечение, тем быстрее выздоравливает собака и тем меньше осложнений дает само заболевание. Собаки, хозяева которых обратились а ранних стадиях, уже на 2-3 день чувствуют себя хорошо, в запущенных же случаях лечение заболевания может затянуться до месяца и не всегда приводит к выздоровлению, могут остаться осложнения, порой, на всю жизнь.
Основные последствия и осложнения бабезиоза:
Заболевание бабезиозом — тяжелая нагрузка на организм, и после уже проведенного лечения часто возникают осложнения. Самое частое осложнение — почечная недостаточность. Реже встречается судорожный синдром (поражение центральной нервной системы), гепатопатии (заболевания печени), заболевания сердечно-сосудистой системы.
Профилактика — защита собаки от клещей. Комплексный подход очень эффективен (мы обычно рекомендуем капли + ошейник или таблетки + ошейник, при необходимости — спрей). К сожалению, на 100% защитить собаку от клещей нельзя, но уменьшить риск на 80-90% — можно. Важно помнить, что срок действия у всех препаратов разный и обрабатывать собаку нужно вовремя.
Иногда для защиты собак владельца самостоятельно используют препараты, предназначенные для лечения бабезиоза, действующие непосредственно против бабезий. Чаще всего такое встречается среди охотничьих собак, их применяют перед выездом на охоту. Эти препараты токсичны. Их НЕЛЬЗЯ применять «профилактически», да еще и самостоятельно. Применение данных препаратов допустимо только под наблюдением ветеринарного врача, после премедикации (назначения препаратов, которые подготавливают собаку к введению токсичных средств). В ином случае возможны тяжелые реакции, вплоть до гибели собаки. К тому же, они не дают ожидаемой защиты, лишь несколько дней после введения, а затем весь «эффект» сходит на нет.
Так же используют вакцины от пироплазмоза (Нобивак Пиро, Пиродог). Данные вакцины НЕ ПРЕДОТВРАЩАЮТ заражение. Они предназначены для снижения процента смертельных случаев, широко используются в тех регионах, где риску подвержено очень большое количество собак. Действуют такие вакцины около 6 месяцев.

Кратко об остальных кровепаразитах, переносимых клещами.
Анаплазмоз собак — вызывается микроорганизмами Anaplasma phagocytophilum или Anaplasma platys, которые поражают клетки крови. Инкубационный период до 2 недель. Обычно иммунитет собаки «блокирует» бактерии, но как только происходит ослабление иммунитета (стресс, заболевания, инфекции, переохлаждение…) — болезнь проявляется. Большинство животных выздоравливают самостоятельно еще на первой стадии, до появления основных симптомов. Остальные же «носят» анаплазму в селезенке до нескольких лет, а затем она переходит в хроническую форму и у животных наблюдаются аномальные кровотечения — синяки, кровь в моче, кровь из носа и т.д.
Симптомы: лихорадка (повышение температуры тела), анемия, тромбоцитопения, кровотечения, атония желудочно-кишечного тракта, прогрессирующая потеря веса, апатия, сонливость.
Для диагностики исследуют кровь методом ИФА, ПЦР.

Эрлихиоз собак — это трансмиссивная инфекция, вызываемая внутриклеточными микроорганизмами рода Ehrlichia. Инкубационный период от недели до трех недель. При острой фазе (1-4 недели) микроорганизмы интенсивно размножаются в селезенке, лимфатических узлах и костном мозге собаки.
Симптомы: апатия, сонливость, отказ от корма, лихорадка (повышение температуры). В период острой фазы титр антител может быть негативным. В период субклинической фазы титр антител становится положительным, симптомы отсутствуют или сглаживаются. Наблюдаются одышка, учащенное сердцебиение и анемия. При хронической фазе — снижение веса, лихорадка (не всегда), вялость, отеки и поражения кожи, множественные хронические нарушения: нарушение зрения, увеличение лимфатических узлов, черный кал (мелена), неврологические симптомы, поражение почек, суставов, анемия.
Для диагностики исследуют кровь методом ИФА, ПЦР.

Боррелиоз (болезнь Лайма) — это переносимое клещами инфекционное заболевание, вызываемое спирохетами рода Borrelia burgdorferi. Характерно преобладание латентной (бессимптомной) формы. Инкубационный период 2-5 месяцев. Боррелии могут сохраняться в организме собаки годами и лишь 1/5 собак может проявлять симптоматику.
Основные симптомы: лихорадка, мышечные боли, поражения суставов, в последней стадии — неврологические нарушения и нарушение сердечной деятельности.
Для диагностики исследуют кровь методом ИФА, ПЦР.

!!! Последние три заболевания могут протекать со смазанными неспецифическими симптомами и хронически — поэтому я обычно рекомендую сдать анализы на эти заболевания, особенно молодым (младше 2 лет) и старым (старше 7 лет, а для гигантов — старше 5 лет), если есть хоть малейшее подозрение. Есть комплексное исследование на все трансмиссивные заболевания у многих ветеринарных лабораторий, туда входит бабезиоз, болезнь Лайма, анаплазмоз, эрлихиоз и дирофиляриоз до кучи. Стоит недорого, а может здорово облегчить, а то и спасти жизнь Вашему питомцу.

В нашей клинике можно провести все необходимые исследования на пироплазмоз и другие кровепаразитарные заболевания! Мы пользуемся самыми безопасными схемами и препаратами для лечения бабезиоза, что снижает риск появления осложнений и ускоряет выздоровление Вашего питомца.
В клинике «Соколиная гора» можно провести экспресс-диагностику бабезиоза (мазок периферической крови), результат анализа будет готов уже через 15 минут, а так же углубленную диагностику (ПЦР) — срок выполнения всего сутки! Так же, для безопасности Вашего питомца, мы можем исследовать снятого с собаки клеща на предмет наличия кровепаразита, что позволяет поставить диагноз на бабезиоз (пироплазмоз) собак еще до появления симптомов заболевания, а соответственно и пресечь болезнь в самом начале.

Животные не ведут себя как человек, когда им больно. Стоит помнить, что у них достаточно высокий болевой порог, что они будут до последнего скрывать свои страдания (природой заложено не показывать слабость) и что они не покажут когтистым пальчиком на зреющий абсцесс.
Зачастую владельцы не понимают, почему во время болезни их питомец ведет себя не как обычно, например, становится замкнутым и необщительным, может укусить или уходит и прячется. Так же часто владельцы списывают изменения в поведении на что-либо, например погода или «плохое настроение», в то время, как зверю просто больно. Есть, конечно, проявления боли, которые ни с чем не спутаешь, например, хромота. Но в остальном, вряд ли ваша собака подойдет и скажет: «Хозяин! У меня болит спина в районе почек! Мне нужно к врачу!», нет, она будет сидеть напряженная со сгорбленной спиной и молча страдать.
Боль относится к одному из самых ярких симптомов, поэтому владельцы обычно замечают ее раньше всего. Боль — это причина немедленно обратиться к ветеринарному врачу. Внешние проявления зачастую зависят от интенсивности и локализации боли, но, пожив немного с собакой и узнав любимца получше, каждый рано или поздно начинает понимать язык ее тела.

Итак, рассмотрим основные признаки боли:
1) <b>Собака лает, скулит, воет, рычит.</b> Может делать это вместе с каким-либо действием (например, рычать на больную лапу) или просто лежать / сидеть / стоять, смотреть в пространство и скулить. Сюда же относится поскуливание и визг при попытке взять на руки. Многие собаки и в обычном состоянии вокально сопровождают свое поведение, например, лай при радости или скулят, когда попрошайничают. Это нормально. НО если ваш любимец издает звуков больше обычного или сопровождает их нетипичным для себя поведением — это повод насторожиться.
У меня есть пациент, который заливается лаем, когда у него колики и болит живот. Он и так пес достаточно громкий, но если больно… он не замолкает.
2) <b>Чрезмерный груминг.</b> Собаки стараются очищать свои раны, поэтому порезы, нарывы, сломанные когти, абсцессы подвергаются активному вылизыванию. Если собака часто или не отрываясь вылизывает какое-либо место — значит нужно искать там проблему. Сюда же относится еще несколько ситуаций:
— если болят или чешутся глаза — пес трет их лапой или трется о различные предметы в доме.
— некоторые собаки выкусывают место, где больно. Чем больше болит, тем интенсивнее.
— если болят зубы или проблемы в ротовой полости или глотке — собака лезет лапами в пасть, пытается погрызть твердые предметы, почесать, трется мордой о твердые поверхности.
— если проблемы в половых органах (особенно у кобелей) — активному грумингу подвергается и эта область.
3) <b>Нарушение сна.</b> Собака стала много спать или наоборот, не может долго спать, постоянно просыпается. Первое или второе будет — зависит от характера боли.
4) <b>Нарушение приема пищи и воды.</b> Если у собаки боли в области рта, глотки, желудка — она может отказаться от приема пищи, а иногда и воды. Так же отказ от еды может означать тошноту, чрезмерные боли в других областях. При некоторых воспалительных процессах возрастает количество потребляемой воды.
5) <b>Одышка, тяжелое и/или поверхностное дыхание</b> — самый явный признак сильных болей. Иногда, единственный.
6) <b>Вынужденная поза и беспокойство.</b> Если собака все время меняет положение, ложится и сразу встает, ходит, ищет место, снова ложится и встает — значит ее что-либо беспокоит. Бывает, при болях в определенных областях, собаки принимают вынужденную позу: например, сгорбленная спина — признаки боли в брюшной полости. Так же признаком беспокойства может быть хождение по кругу, хаотичные движения. Собака может с трудом или неохотно ложиться или вставать, отказаться запрыгивать на диван.
7) <b>Немотивированная агрессия.</b> Зачастую собака может выказывать недовольство, если вы прикасаетесь к больному месту, иногда доходит до рычания и укусов, если владелец сильно давит на больную лапу или живот. Прежде, чем искать в агрессии собаки психологический аспект, нужно понять — а не говорит ли нам собака, что трогать ее в этом месте не нужно. Так же агрессия может быть признаком постоянного раздражения на фоне боли, боль и у людей и у животных вызывает иногда неадекватное поведение.
8) <b>Общительность.</b> Каждая собака по-разному реагирует на плохое самочувствие. Одна спрячется подальше, чтоб ее не трогали, а другая, наоборот, будет постоянно держаться рядом и подставлять место, которое болит, под руку, чтоб погладили (относится не ко всем типам и местам боли). Внимательный хозяин, долго знающий своего любимца, сразу заметит, что поведение собаки изменилось.
9) <b>Хромота, отведение в сторону или поджимание лапы.</b> Хромота — самый видимый симптом боли. Только следует помнить, что если животное хромает или вытягивает лапу, это не всегда означает проблемы с конечностями, иногда хромота является признаком боли в некоторых органах брюшной полости, болей в позвоночнике. К этому же пункту относится так называемая «деревянная походка», любые изменения походки.
10) <b>Необычное поведение при мочеиспускании и дефекации.</b> Попытка при мочеиспускании и дефекации переместиться, найти другое положение, нетипичная поза, частые позывы, вокальное сопровождение — все это указывает на то, что есть проблема.
11) <b>Еще признаки боли:</b>
— Частое или пристальное разглядывание беспокоящей части тела. Иногда удивленное, иногда агрессивное.
— Наклон головы в одну сторону. Может быть признаком неврологических проблем, а так же болей в ушах, какой-либо части головы, отита среднего уха.
— Судороги. Особенно у брахицефальных пород. Например, судороги у французского бульдога — повод найти ортопеда и обследовать собаку на предмет клиновидного позвонка.

Кошка — по природе своей хищник. И, как хищник, она обычно стоически переносит боль и старается скрыть свою слабость от посторонних глаз, ведь в дикой природе слабые не выживают, а в домашней кошке осталось множество особенностей ее диких предков. Очень малый процент кошек покажет свою слабость и хозяину. Поэтому владельцам усатых приходится распознавать недомогание любимицы по косвенным признакам.
Объясню, для чего это нужно.
Боль часто сопровождает множество известных заболеваний и патологий. Она является самым ярким симптомом в начале заболевания, по изменению поведения кошки можно распознать, что у нее есть проблема и решить эту проблему ДО того, как болезнь зайдет слишком далеко. В большинстве случаев, когда владелец наконец ясно видит, что его любимица больна, патологический процесс находится уже далеко не в начальной стадии и зачастую обрастает осложнениями. А всем известно: чем раньше поставлен диагноз, тем успешнее и эффективнее будет лечение.

Хочу добавить, что организм кошки имеет уникальное защитное свойство: как только зверь начинает ощущать боль, в организме начинают вырабатываться эндорфины, обладающие способностью уменьшать боль. Попутно эндорфины влияют на эмоциональное состояние. Чем сильнее боль — тем больше изменяется поведение кошки.
Неудобство для ветеринарного врача заключается в том, что в незнакомом месте (в клинике) кошка будет по максимуму скрывать свой дискомфорт, поэтому очень важно рассказать врачу на приеме о своих наблюдениях и о том, как кошка ведет себя дома. Часто люди приносят кошек с жалобой на хромоту, например, а хитрая усатая в руках врача старается скрывать болезненные ощущения при пальпации, а по клинике носится абсолютно не хромая. В таких случаях визуальная диагностика затрудняется и мы уделяем большое внимание наблюдениям хозяев, чтобы понять, какие тесты следует провести.

Определить, чувствует ли кошка боль можно, наблюдая за такими признаками, как положение тела в пространстве; походка; реакция на пальпацию и попытки потрогать больное место; эмоциональное состояние; аппетит и жажда; поиск уединения; внешние признаки, например, появление третьего века, прикрывающего глаза… Конечно, не все кошки с перечисленными ниже признаками будут испытывать боль и не все кошки будут показывать данные признаки, когда им больно, но я постараюсь собрать наиболее полный список возможных проявлений боли и дискомфорта.
Итак, начнем.

Видимые признаки боли у кошек:
1) Расширенные зрачки (хотя, расширяются они не только при боли, а еще при страхе, возбуждении и ряде заболеваний, а так же при смене освещения на более темное, но расширенные долгое время зрачки при хорошем освещении — не норма);
2) Кошка уходит и прячется, общительные кошки не хотят общаться, если кошка предпочитала и так держаться подальше от людей — она становится еще более угрюмой, старается сделать так, чтоб ее не трогали лишний раз;
3) Не дает к себе прикасаться, реагирует агрессивно на попытки притронуться, погладить, взять на руки, особенно если боль резкая или острая (конечно, есть кошки, у которых изначально такой характер, но и по ним будет заметно, что они еще более агрессивны, чем обычно);
4) Немотивированная агрессия: кошка рычит, кусается, так же может агрессивно относиться к больной части тела, если она лежит и рычит, а мимо нее пройти или задеть — может броситься на руку или на ногу (тоже скорее к острым или сильным болям);
5) Кошка сидит на одном месте в одной позе, негативно реагирует на попытки насильно изменить ее положение;
6) Вялость, апатия, подавленность (при долгих хронических болях, при не сильных болях, некоторые кошки так могут реагировать на любые боли, почти все — на серьезные патологии внутренних органов), глаза могут быть полуприкрыты или частично прикрыты третьим веком;
7) Отсутствие аппетита (не только признак боли, а еще и тошноты, стресса и многих других состояний, в любом случае отсетствие аппетита более суток — это не нормально);
8) Учащенное, поверхностное или затрудненное дыхание (при сильных болях, интоксикации, возбуждении, стрессе, а так же при целом ряде заболеваний) — очень важный пункт, кошки подвержены респираторному дистресс-синдрому, это жизнеугрожающее осложнение, сопровождающееся отеком легких. Тяжелое, частое, поверхностное дыхание у кошки — это повод для срочного посещения ветерианрной клиники;
9) Мочеиспускание в неположенных местах (тут можно рассматривать с двух сторон: с одной стороны боли из-за заболеваний мочевыводящей системы, с другой — боли в суставах, например, кошка игнорирует лоток из-за бортиков, которые ей сложно преодолеть);
10) Хромота, вытягивание лап (не всегда хромота означает повреждение конечностей, иногда хромота — это отражение заболеваний внутренних органов);
11) Разлизывание беспокоящего участка (все мы знаем, что кошки разлизывают свои раны и зудящие места шершавым язычком, только язычок у них как наждачка и это далеко не хорошо);
12) Кошка перестает запрыгивать на диван, подоконники, стулья, подниматься по лестнице или многоуровнему кошачьему домику (так выражаются боли в конечностях, осевом скелете, боли в брошной полости, слабость в результате системных и вирусных заболеваний);
13) Сонливость, необычно долгий сон, трудно разбудить даже к еде, если кошку будят — она уходит, ищет себе тихий уголок и снова спит, не реагирует на попытки игры, поглаживания и лакомства, а так же на других животных;
14) Кошка все время пытается найти удобное положение, ворочается, переходит с места на место, меняет позы и никак не может устроиться поудобнее;
15) Громкий звук — обычно ор, при острой, резкой, сильной, неожиданной боли (наступили, прищемили хвост дверью) — тут кошка дает знать, что вы ой как не правы, сделав ей больно и подает сигнал к тому, чтобы вы прекратили;
16) Кошка перестает ухаживать за собой, вылизывать шерсть, может сосредоточить груминг только на беспокоящей части тела (если она доступна), если кошка забросила уход за собой — это тревожный признак, что-то не в порядке;
17) Жалобное мяукание при изменении положения тела (когда встает, ложится, садится) — обычно сопровождает острые и резкие боли, зависит обычно от характера кошки и близости к человеку, будет она жаловаться или нет, может делать это когда думает, что вы не видите и не слышите;
18) Боли и зуд в области морды, особенно глаз сопровождаются тем, что кошка трет глаза лапой, постоянно трется мордой об окружающие предметы в попытке почесать зудящее место;
19) Боли и дискомфорт в ротовой полости тоже сопровождаются попытками залезть лапой в рот, потереться об окружающие предметы + наклон головы на здоровую сторону при поедании пищи, может быть слюнотечение;
20) Боли в ушах сопровождаются наклоном головы в одну сторону, так же кошка может часто трясти головой, чесать уши;
21) Нарушение дефекации и мочеиспускания: частое посещение лотка, порой безрезультатное, слабость при попытке принять позу для процесса, постоянная смена положения уже в процессе, безрезультатные попытки (пустой лоток);
22) Напряженная поза: кошка сидит или стоит сильно сгорбив спину (обычно эта поза свидетельствует о болях в брюшной полости, но есть и исключения), сидит или лежит со сгорбленной спиной и опущенной головой, или на боку с поджатыми задними лапами.

Конечно, не обязательно, чтобы все 22 пункта были продемонстрированы вашей кошкой, одно-два настрораживающих изменения в поведении уже свидетельствуют о том, что возможно кошке больно.

А теперь бонус: большинство кошек проявляют признаки боли и беспокойства, когда думают, что человек и другие животные их не видят. Чтобы уловить изменения поведения кошки в начальной стадии, нужно некоторое время незаметно понаблюдать за тем, как она себя ведет. Незаметно не всмысле «спрятаться», а например, заниматься своими делами и краем глаза на кошку, на кошку.

Если у Вас уже есть дома животное, оно должно быть как минимум вакцинировано. А у Вас должно быть достаточно терпения для того, чтобы сделать их общение безопасным для обеих сторон.
Первым делом животных нужно разделить и обеспечить котенку двухнедельный карантин. Затем можно будет потихоньку начинать их знакомить.

Первые шаги: здоровье.
Для начала необходимо проверить — а здоров ли Ваш новый член семьи? В идеале, если есть дома другие животные, котенка надо отделить на карантин минимум на 2 недели. В реальной жизни это не всегда осуществимо. Поэтому первым этапом вашей совместной жизни станет поход к ветеринарному врачу.
Первый поход в клинику должен включать в себя: осмотр, всесторонний, т.е. врач посмотрит глазки, ротик, носик, ушки, пощупает животик, померяет температуру. Это нужно для того, чтобы исключить некоторые заболевания, например вирусные (самые распространенные у нас — калицивироз, ринотрахеит), паразитарные (тот же отодектоз — ушной клещ), грибковые (лишай). Если котенок уже был у Вас дома, то запомните как он ходил в туалет, это должно заинтересовать врача. Так же на приеме Вам расскажут как проводить дегельминтизацию, обрабатывать от паразитов, определят возраст и распишут схему вакцинации. Могут посоветовать однократно-двукратно вколоть сыворотку для профилактики вирусных заболеваний, не отказывайтесь, хуже не будет. Это минимальный набор того, что сделают в клинике, если котенок внешне здоров: ясные глазки без гноя и слезок, хорошая температура, безболезненный животик, чистое дыхание, чистые ушки и носик, нету язвочек во рту и на языке, чистый голос, чистая розовая попа, нету ран, проплешин, расчесов и поражений на коже.

Теперь остановимся поподробнее на процедурах, необходимых малышу.
1. Глисты. Глисты есть у всех. Если их нет в лежащей в лотке кучке — это не значит, что их нет у вашего котенка. Глистов надо гнать регулярно всем в доме животным. Глистогонных сейчас — валом, и оральные (таблетки) и накожные (капли).
Если после приема глистогонного в кале обнаруживаются гельминты — через две недели глистогонное надо повторить. Это не так токсично, как глисты в теле малыша.
2. Блохи, клещи, в т.ч. и ушной клещ. Когда Вы принесли малыша домой, его можно (после осмотра!) помыть инсектоакарицидным (от блох) шампунем. Аккуратно, он не должен попасть в глазки, в магазине покупайте шампунь для котят. Капли на холку можно капать через 48 часов после купания, не раньше. Лучше — прочитать в инструкции, у каждой фирмы свой срок. Если в доме несколько животных, то надо одновременно обрабатывать всех.
3. Вакцинация. Сейчас препаратов для вакцинации животного очень много, но основными являются: Нобивак, Квадрикат, Пуревакс.
Вакцинация от вирусных заболеваний проводится животному через 10-20 дней после дегельминтизации. После вакцинации нельзя мыть и обрабатывать от блох и клещей 1-2 недели. При первой вакцинации заводится международный ветеринарный паспорт, куда Вам будут отмечать чем и когда вакцинировали, что и когда делали от блох и глистов.
Первая вакцина от бешенства делается однократно, от остальных вирусных инфекци — двукратно.

Схема такая (приведена для кошек и котят):
Возраст 9-12 недель, вакцинация от вирусных инфекций (ринотрахеит, микоплазмоз, калицивироз, у Пуревакса еще и хламидиоз есть). Через 3 недели вакцинация от тех же заболеваний + от бешенства. Вакцина от бешенства делается не ранее 12-недельного возраста!

Итак, котенка помыли, отнесли к врачу осмотрели, обработали от паразитов, познакомили с детьми и животными, уговорили мужа/родителей оставить это маленькое чудо себе. И вот он, чистый, здоровый, играет с купленной для него мышкой на своем новом лежаке. Рядом стоят новые миски, в одной чистая вода, в другой… что?
Вопрос кормления — самый больной вопрос врачей, владельцев и всех, кто любит своих животных. Чем кормить? Готовыми кормами, а может, натуральной едой? Что полезнее? По вопросу кормления есть море дискуссий, споров и обсуждений, одно скажу точно — Вы решаете сами, как кормить свое животное, исходя из своих возможностей.
Сможете каждый день покупать ему мясо, варить кашу, чистить овощи, по каплям добавлять витамины, по граммам минеральные добавки? Сможете найти диетолога или таблицу и рассчитать правильный рацион? Тогда пожалуйста! Кормите натуральной едой вам обоим в удовольствие!
Нет? Не хватает времени? Тогда кормите его готовыми кормами, где за Вас уже все посчитано, приготовлено и добавлено.

И напоследок:
Кастрация и стерилизация проводится после 7-мимесячного возраста.
Удачи!

Мягкие (консервированные) корма в открытом виде хранятся не более суток, в холодильнике, в закрытой банке. Некоторые фирмы выпускают специальные пластиковые крышечки для своих банок (например, одно время Hill’s делал такие крышки), но лучшей тарой для хранения корма является стеклянный контейнер с плотно прилегающей крышкой.
Покупать большую банку мягкого корма и хранить ее неделю, периодически кормя питомца, не рекомендуется — через 48 часов в большинстве кормов уже идут процессы брожения.
Мягкий корм не должен оставаться в миске постоянно, на воздухе в тепле он быстро портится. Если зверь не доел корм — уберите его и в будущем давайте то количество, которое за один раз гарантированно будет съедено.
В закрытом виде мягкие корма можно хранить до истечения срока годности, в сухом темном месте, защищенном от прямых солнечных лучей. В холодильник закрытые консервы ставить нет смысла, если только это не рекомендовано производителем (см. условия хранения на упаковке). Если дома очень душно и жарко, то в этом случае можно хранить консервы и в холодильнике. Помните: перед употреблением корм желательно согреть до комнатной температуры! Нельзя давать питомцу холодную еду!
Сухие корма до вскрытия упаковки желательно держать в темном сухом прохладном месте. После вскрытия пакета они в идеале хранятся 4-6 недель.
Хранить их рекомендуется в закрытом пакете (зипповский замок на самих пакетах, если такого нет — то сворачивать верх в несколько раз и крепить зажимами), специальном контейнере (они продаются в зоомагазине) или сухой чистой и плотно закрытой емкости (стекло предпочтительнее всего, а если пластик, то только пищевой!) в сухом темном прохладном месте. «Родная» упаковка лучше, можно ее завернуть хорошенько и убрать в контейнер. В качестве зажимов подойдут большие скрепки, липкая лента, скотч, зажимы для бумаги или прищепки для белья.
В таком виде происходит меньший контакт с воздухом, и сухой корм будет оставаться пригодным к употреблению дольше.
Можно хранить сухой корм и в холодильнике, под крышкой, в герметично закрытом контейнере, в таком случае он теряет часть вкусовых качеств, но зато не портится быстро. Корм нельзя давать холодным, нужно согреть его хотя бы до комнатной температуры. Если корм в холодильнике плохо закрыт, то он напитывается влагой, запахами продуктов и может заплесневеть.
Корма очень хорошо впитывают влагу, поэтому если в помещении высокая влажность и корм стоит в открытом контейнере/мешке, то он начинает портиться в разы быстрее. То же самое происходит, если хранить корм в тепле или под прямыми солнечными лучами. При высокой влажности в корме появляется плесень, а иногда и начинается усиленное размножение бактерий. При хранении корма в открытом виде, когда доступ кислорода не ограничен, в нем начинаются процессы окисления, жиры становятся прогорклыми, витамины, натуральные консерванты и добавки теряют свои свойства, что негативно отражается на здоровье питомца. Открытый корм выветривается и теряет большую часть вкусовых качеств. Так же открытый корм привлекает насекомых, от микро-клещей до мух, которые откладывают в нем яйца и личинки. Чем теплее среда, где хранится корм, тем комфортнее насекомым. Если в доме есть грызуны, то в открытый мешок с кормом они не прочь залезть не только полакомиться, а еще и оставить там сюрприз в виде мочи и кала, а мыши являются переносчиками серьезных заболеваний.

Итоги, кратко:
1) Корм хранится в сухом прохладном (18-20°С) темном месте.
2) После вскрытия упаковки мягкий корм хранится не более 24-48 часов (в стеклянной емкости в холодильнике), а сухой — 4-6 (до 10) недель, в зависимости от условий хранения.
3) Корм хранится в герметично закрытой емкости, желательно предназначенной для этого, или в своем пакете, но хорошо закрытом, без доступа воздуха.
4) Главные враги корма: кислород, тепло, влажность, свет.
5) В идеале вскрытая упаковка должна съедаться в течении 4 недель.

С приближением Нового года мы с головой окунаемся в предпраздничные хлопоты: украшаем дом и двор, готовим множество разнообразных блюд, зовем гостей. В вихре новогодних развлечений важно не забывать о наших четвероногих любимцах, ведь вся предновогодняя суета и сам праздник для них это череда стрессов и опасных ситуаций. Нужно заранее позаботиться о том, чтобы предстоящие праздники стали безопасными и максимально комфортными для ваших питомцев.

Обычно именно в Новый год животные чаще всего попадают

к врачу с различными неотложными состояниями: отравления,

непроходимость кишечника, травмы от петард и салютов,

 убежавшие и попавшие под машину собаки, кошки,

которые наелись «дождика», порезы елочными игрушками,

острые аллергические реакции на угощения со стола.

ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ: ВКУСНО… И ВРЕДНО

Главная опасность для животных в Новый год — это праздничный стол. Многие владельцы и их гости не задумываясь угостят собаку салатом «Оливье», мясом по-французски, а иногда и шампанским. Такие угощения вызывают расстройство желудочно-кишечного тракта, а у крупных собак может быть острое расширение или заворот желудка от перекорма, что является опасным для жизни состоянием! Новый год перестает быть веселым праздником, когда хозяин постоянно убирает за захворавшим любимцем или встречает бой курантов в ветеринарной клинике.

Стоит заранее строго предупредить гостей о том, что не стоит подкармливать вкусными кусочками со стола собаку или кошку, а тем более давать животным алкоголь! К сожалению, далеко не все проявляют понимание и я часто слышу фразы «мы думали, немножко вкусного не повредит, но не знали, что половина гостей тоже угощает собаку под столом!» или «наша кошка так весело лакала шампанское, так морщилась, почему же сейчас у нее неукротимая рвота?»

Самые опасные для животных продукты это

шоколад, алкоголь, майонез, острые приправы,

виноград и мандарины. Все они вызывают

отравления и аллергические реакции.

Трубчатые и рыбные кости могут вызвать

непроходимость (запор), а так же сильно

травмировать желудочно-кишечный тракт.

Выход есть: чтобы гости могли угощать питомца, поставьте на стол вазочку со специальными маленькими лакомствами, например с собачьим печеньем из зоомагазина. Только не кладите слишком много лакомства, иначе будет опасность переедания. И людям весело и собаке безопасно. Но самым лучшим вариантом остается отучение собаки от попрошайничества во время вашей трапезы, этим нужно заниматься с самого малого возраста.

Не забывайте, что многие зоомагазины не работают

в Новогодние праздники и позаботьтесь заранее

о рационе Вашего питомца: приготовьте или закупите

побольше привычной для него еды.

ЕЛКА: ГИРЛЯНДЫ, ИГРУШКИ И «ДОЖДИК»

Елка — главное украшение праздника. Елку обычно наряжают за пару дней до праздника и убирают, в лучшем случае, к середине января. Елка — яркая, сияющая, красивая приманка для наших любимцев. И она таит в себе немало опасностей.

Дерево в доме, которое обязательно нужно попробовать на устойчивость. Попрыгать, полазить, потянуть и уронить на себя. Это весело до тех пор, пока елка не придавит кого-нибудь не в меру резвого и любопытного, заодно травмируя иголками глаза. Самый оригинальный выход из ситуации я однажды видела у моей коллеги дома, где помимо нескольких кошек и собак жил еще и маленький ребенок: елка висела на потолке. Красивая и нарядная, а главное — недоступная.

Елочные иглы — кошки, а иногда и собаки, очень любят попробовать «на зуб» елку, чаще живую, но иногда и пластиком не побрезгуют. Мы частенько в сезон новогодних праздников вытаскиваем из глаз, носа, глотки «гурманов» застрявшие елочные иглы.

Первый симптом застрявшего в пасти или глотке

инородного предмета: кошка или собака трет

лапами морду, трется мордой о доступные поверхности,

в попытке избавиться от причины дискомфорта.

Елочные игрушки тоже представляют для животных немалый интерес, ведь они так притягательно сверкают, покачиваются, дразнясь. Мелкие и бьющиеся игрушки лучше убирать повыше и подальше, так как все маленькое и сверкающее можно проглотить, а большое и бьющееся — разбить и порезаться. Сейчас очень модно стало украшать елку игрушками из небьющегося материала, но все же почти в каждом доме остались старые, милые сердцу и дорогие памяти стеклянные шарики и фигурки. И у меня такие есть, ради их сохранности я украшаю ими люстру, а не елку, так как в доме живут не в меру шаловливые и игривые коты.

Не забывайте прятать от питомцев провода электрической гирлянды, особенно если знаете, что ваш любимец может их погрызть.

«Дождик» и мишура привлекают внимание кошек и собак больше всего. Братья наши меньше любят поиграть с шуршащим блестящим «дождиком». Главная опасность таких украшений в том, что питомец может проглотить их. Это чревато травмами желудочно-кишечного тракта.

Помните! Ротовой аппарат кошек не предназначен для того, чтобы она могла выплюнуть длинный «дождик» и чаще всего кошка, играя, глотает всю блестящую ленту. При удачном стечении обстоятельств «дождик» выходит естественным путем. Но в большинстве случаев он запутывается одним концом за язык или зубы, а другим — проходит в кишечник, а затем, в процессе рвоты и естественной перистальтики, натягивается и прорезает острыми краями стенки желудка и кишечника. Очень много кошек гибнут из-за съеденного «дождика» в новогодние праздники! Пожалуйста, убирайте «дождик» в недоступные для кошки места, поберегите своих любимцев!

Если вы увидели, что любимец проглотил «дождик»

ни в коем случае не пытайтесь сами вызвать рвоту,

во-первых это довольно сложно, во-вторых

острые края «дождика» могут поранить стенки

пищевода и желудка. В такой ситуации необходимо

сразу обратиться к специалисту. Если специалиста

рядом не оказалось — выпоить вазелиновое масло

в большом количестве (примерно 2-3 мл на каждый

килограмм веса). Когда «дождик» выходит естественным

путем (во время дефекации) ни в коем случае не нужно

помогать кошке и тянуть его на себя! Обрежьте ножницами

свободный край и ждите, когда «дождик» полностью

покинет кишечник вашей кошки.

БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ, ПЕТАРДЫ И САЛЮТ

Во многих домах в новогоднюю ночь горят свечи и бенгальские огни. Старайтесь ставить свечи повыше, чтобы любопытная морда не опалила себе усы, а бенгальские огни держать подальше от животных. Если ваш любимец все же получил ожог, на коже появилось покраснение, припухлость и волдыри, приложите в пораженному месту лед, завернутый в полотенце. Затем срежьте шерсть, обработайте противоожоговой мазью, наложите стерильную повязку и по возможности обратитесь к ветеринарному врачу.

Если травма, полученная вашим любимцем,

неглубокая — обработайте ее дезинфицирующим

средством и наложите повязку. В случае глубоких

травм и порезов необходимо как можно

скорее обратиться в ветеринарную клинику.

Внимательные хозяева отлично знают, как их питомцы реагируют на громкие звуки. Если Ваша кошка или собака пугается хлопков, петард и громкой музыки, то постарайтесь ограничить их от столь серьезного стресса. Кошкам заранее нужно выделить тихий уголок, где они смогут переждать шумное веселье. Собаку, которая боится салютов, взрывов и петард, желательно не брать с собой на улицу — она не получит от такое прогулки удовольствия. Отдельно хотелось бы сказать о тех опасностях, которые поджидают собак на улицах в праздничную ночь.

Первое — шум, взрывы и хлопки. Много собак в такие ночи в страхе убегают от хозяев и праздник превращается в поиски пропавшего любимца. Для того, чтобы собака нашлась быстрее, закажите в зоомагазине и повесьте на ошейник специальный жетон-адресник с кличкой собаки и вашим номером телефона. Это недорого и очень полезно. Как только испуганный и растерянный пес прибьется к людям — Вам сразу же позвонят.

Второе — сбежавшие собаки, которые в панике мчатся не разбирая дороги, часто попадают под машины. Водители, которые торопятся домой в новогоднюю ночь — будьте внимательны!

Третье — петарды, салюты и осколки битых бутылок. Люди, к сожалению, не очень аккуратны и поэтому собачьим лапам могут грозить глубокие порезы и травмы от взорвавшихся под ними петард. В такой ситуации нужно срочно обратиться в ветеринарную клинику.

Щенков с раннего детства нужно приучать

 не бояться громких звуков, Вам в этом

поможет профессиональный кинолог.

ВПЕРЕД К СВОБОДЕ

Первого января вся доска объявлений в клинике заполняется плакатами «пропала кошка! пропала собака!» Ищут не только тех собак, которые испугались шума на улице и сорвались с поводка, но и тех, кто должен был сидеть дома. Кошки сбегают через постоянно открывающуюся входную дверь, пока приходят очередные гости, в поисках тихого уголка. Так же нужно следить за тем, чтобы кошка не упала из открытого на проветривание окна или балкона, куда гости ходят «на перекур». К сожалению, в разгаре праздника мало кто заметит что кошка пропала и бедняга может просидеть на улице довольно долго. В таких случаях к травмам, полученным при падении, добавляется еще и переохлаждение.

«УТИ-ПУТИ, КАКАЯ СЛАВНАЯ МАЛЫШКА!»

И последнее, о чем я бы хотела напомнить хозяевам животных. К сожалению, очень часто подвыпившие гости начинают проявлять повышенное внимание к животным. На минуточку, представьте себя на месте кошки или пугливой собаки: суета, стресс, незнакомые люди, в нос бьет резкий запах алкоголя, глаза слезятся от ярких огней гирлянд, громкие звуки, музыка, смех и тут тебя, уже порядком напуганного, хватают чужие руки и начинают теребить, дыша перегаром и приговаривая «какой лапочка, какой хорошенький!» Не самая приятная ситуация. Кто-то испугается и убежит, а кто-то постарается защититься и для гостей это закончится царапинами и укусами. Пресекайте подобное, а если не уверены что уследите за питомцем — закройте его в отдельной комнате, пусть переживет праздник в тишине, покое и безопасности.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Помните, здоровье и безопасность кошки или собаки во многом зависят от Вас. Уделите своему питомцу немного внимания, постарайтесь избежать опасных ситуаций и праздник пройдет замечательно для всех. Обязательно узнайте заранее, какие ветеринарные клиники будут работать в новогоднюю ночь, это может сильно пригодиться Вам или Вашим знакомым.

Ветеринарная клиника «Соколиная гора» работает круглосуточно и без перерывов во все праздники.